Deel 1:
Wat je nodig hebt is een schone werkbank
En een speciale solex plank waarin dwars op de dikte een paar 7 mm gaten zitten op een afstand gelijk aan de afstand van de boutgaten die in de motor schetsplaten zitten



[img]http://joan-majoor.medion-fotoalbum.nl/userwebsite;jsessionid=3o6kna5cnkg97.maasp31?act=15&pos=0[/img]

Deel 2: je hebt ook een slachtoffer nodig om aan te sleutelen.
Helemaal vooraan in de verzameling staat een goed lopende solex ( daarom staat hij vooraan) vooruit dan die maar demonteren.

[img]http://joan-majoor.medion-fotoalbum.nl/userwebsite;jsessionid=3o6kna5cnkg97.maasp31?act=15&pos=1[/img]

Deel 3:

-verwijder de valbeugel.
-verwijder de uitlaat.
-haak de spaak van de decompressie uit de hevel, [img]http://joan-majoor.medion-fotoalbum.nl/userwebsite;jsessionid=fgyke8voliuy.maasp12?act=15&pos=2[/img]

lukt dit niet, ga dan niet wrikken aan de hevel want het plastic kan broos zijn en spontaan breken.
verwijder dan de moer en het handwieltje aan de onderkant.

[img]http://joan-majoor.medion-fotoalbum.nl/userwebsite;jsessionid=fgyke8voliuy.maasp12?act=15&pos=3[/img]
Pas op want er zit een spanveertje in de handel die eruit kan vallen en dan ben je die kwijt of je trapt hem plat.

Deel 4:
verwijder het gas geef mechanisme van de carburateur door de centrale bout (9mm) los te draaien.
Het gas geef mechanisme blijft dan aan de kabel aan het stuur hangen.
Borg de centrale bout tegen kwijtraken door er een moer M6 op te draaien.
[img]http://joan-majoor.medion-fotoalbum.nl/userwebsite;jsessionid=fgyke8voliuy.maasp12?act=15&pos=4[/img]


[img]http://joan-majoor.medion-fotoalbum.nl/userwebsite;jsessionid=fgyke8voliuy.maasp12?act=15&pos=5[/img]


verwijder het achterlichtdraadje uit de lichtkap

draai de bovenste moeren van de verbinding tussen de schetsplaten en de voorvork alleen maar los er zit er 1 links naast de ontstekingskap en er zit er 1 rechts naast de tank ( de bouten zitten gehaakt aan de vork)

verwijder de onderste twee bouten van de verbinding met de schetsplaten en de voorvork, de beugels van het spatbord zitten hier ook mee vast. Mogelijk zit er vuil in de weg. Ook de motor trekveren maken het sleutelen in deze hoek niet makkelijk.

Zijn de bouten nog origineel dan heb je alleen maar het volgende gereedschap nodig:

[img]http://joan-majoor.medion-fotoalbum.nl/userwebsite;jsessionid=fgyke8voliuy.maasp12?act=15&pos=6[/img]

Deel 5:

Licht de motor omhoog van het frame zodanig dat je de bovenste bouten uit de ophanghaken tilt.

Het slachtoffer blijft dan ontdaan van zijn hart over:

[img]http://joan-majoor.medion-fotoalbum.nl/userwebsite;jsessionid=fgyke8voliuy.maasp12?act=15&pos=7[/img]


Na verwijdering blijkt dat, al was het een goedlopende solex zonder klachten, het geen overbodige luxe was/is om onderhoud te plegen.

[img]http://joan-majoor.medion-fotoalbum.nl/userwebsite;jsessionid=fgyke8voliuy.maasp12?act=15&pos=10[/img]

Deel 6:

Verwijder de bovenste boutje die nog aan de schetsplaten zitten.
Daarbij komen ook een paar merkwaardige plaatjes mee, het uitgespaarde hoekje is bedoeld om de moer van de centrale as waar het blok omheen kantelt mee te borgen ( werkt niet echt)



Verwijder ook de plastic spatplaat tussen de schetsplaten uit, simpel in het midden iets rondbuigen en dan komen zijn paspennetjes los uit de schetsplaten.



De motor is nu klaar om aan de "solex plank"gehangen te worden.

Deel 7:

Hang de motor aan zijn plank:



Verwijder de ontstekingskap door de rubbertjes voor en achter los te halen.



Verwijder de lichtkap, er kan een aardedraadje naar het blok lopen, deze netjes loshalen.

Deel 8:

NU is het vliegwiel blootgelegd.
verwijder het kleine moertje en de stofplaat, sleutel 14 en een vliegwiel tegenhouder. Ik gebruik zelf een variable haaksleutel maar je kunt ook simpel van twee planken en draadeinden bijv een klem maken ( even met een decoupeerzaag de zijkanten van de planken in de ronding van het vliegwiel brengen, de planken onderling verbinden door net als bij de "solex plank" draad einden door de dikte heen te boren)

Deel 9:
Het vliegwiel is nu klaar om getrokken te worden.
De 3800 is helaas niet standaard uitgerust met het o zo makkelijke trekplaatje dat oudere solexen wel hadden.


Het vliegwiel heeft wel nog de drie M6 boutgaten.
Ook de moer van de 3800 is wat lager maar wel een borst moer.
Organiseer een trekplaatje en de boutjes van een oud type solex.

draai de moer van het vliegwiel al zover los dat de borst gelijk komt met de bovenkant van het vliegwiel, monteer het plaatje en draai de moer verder los, het vliegwiel komt dan mee.

zie het resultaat, ernaast ligt het gebruikte gereedschap.

Deel 10:

de ontsteking ligt nu bloot, het blijkt dat de punten enorm verroest zijn. met een beetje pech kom je onderweg stil te staan doordat deze roest tussen de kontaktvlakken komt, ook hier weer tijd voor een schoonmaak:


Om de grondplaat te kunnen verwijderen dient eerst de bougiekabel
los gehaald te worden benevens de 3 bouten die de plaat vast houden. twee van deze bouten zitten naast de spoelen, de derde zit aan de achterkant bij de bougiekabel:

Deel 11:

de bougiekabel zit ook nog vast aan de bougie, eerst het luchtfilter verwijderen:
Als het luchtfilter is verwijderd kan deze gelijk even nagekeken worden op vervuiling.
Het bovendeksel is met een blad van een stanley mes eenvoudig los te wrikken van de bodemplaat. Er is altijd wel een plekje ergens waar een kier zit waar de snijkant van het mes tussen kan. ( gebruik geen breekmesjes die vliegen in stukken en dat doet zeer)


Het eigenlijke filter zit met een klemring vast op de bodem. Door met een schroevedraaier die breed genoeg is onder de rand te draaien wip je de ring los enkomt het filter vrij.


( de klemring ligt op zijn kop dat komt beter uit op de foto)

Deel 12:

De kabel kan van de bougie genomen worden.
Detail: de kabel zit met een moertje vast en niet met die hoge bus die vaak meegeleverd wordt met een nieuwe bougie.
met die hoge bus kan er kortsluiting binnen in de kap ontstaan zeker als ook nog eens een niet origineel ( te lang) boutje wordt gebruikt om de kap aan zijn ophangbeugel vast te maken.

Deel 13:

de grondplaat is nu klaar om getrokken te worden.
de grondplaat heeft gelukkig een vlakke achterkant ( niet bij de hele oude types zonder koppeling) er kan dan ook zonder bezwaar een grote 3 klauw trekker op gezet worden.
Deze heb ik ooit als een set van 3 bij een gamma aanbieding gekocht (1 kleine 2 poot , 1 kleine 3 poot en deze grote 3 poot) maar dergelijke exemplaren schijnen ook te koop te zijn bij conrad poelitrekker

3 Delige Poeilietrekkerset slechts 24,95 EUR
Bestnr.: 823439 - 8A in de winkelwagen
meer informatie



De trekker lijkt op de foto groter dan hij is maar dat is een perspectief vertekening.

Het resultaat met ernaast het gebruikte gereedschap:

Deel 14:

en natuurlijk blijft dat lagertje leuk achter op de krukas.
Bij de betere modellen zat dit lager vast met een klemveertje in het carter, was kennelijk te kostbaar.
(foto helaas niet scherp maar overdoen kan niet want het lager is er inmiddels af)



Gelukkig is er nog dat kleine twee poot trekkertje. die past helaas niet maar door hem te demonteren en de middelste zwaai armpjes te vervangen door die van de 3 poot past het perfect. De onderpoten passen precies tussen de openingen die beschikbaar zijn tussen de koppeling schoenen.
wel de haakjes van de poten goed aanleggen op de buitenring van het lager anders druk je de dicht ring aan de achterkant kapot.



Het resultaat: een gesloopte grote poelietrekker maar ook een netjes gedemonteerd lager.
OOK hier weer net op tijd, er zat geen gram vet meer in dit lager alleen nog wat olie achtigs.

Deel 15:

Het verwijderen van de koppeling moer.
Met het speciaal gereedschap dat ik zelf heb lukt dat zonder meer, alleen dat heeft niet iedereen makkelijk beschikbaar.
Daarom maak ik verloop beugels van makkelijk te krijgen materiaal: planksteunen van de gamma ( 30 CM).

Wat zeker niet geschikt is, is de blokkeerbout van de krukas die splijt je meteen door midden, het blijkt dat bij mijn blok de moer ongewoon vast zit.

De gemaakte beugels kunnen het in hun eentje niet aan ik zal er een paar meer halen zodat ik ze kan stapelen.

volgende keer meer.
Inmiddels zijn er 4 extra plankdragers van 30 cm gehaals a 1.19 bij de gamma.

voorbeeld van de aanpassingen aan de beugel: gaten om er bouten M6 met moeren aan te kunnen bevestigen zodat ze als een pensleutel gaan werken waarbij de pennen vallen in de gaten van de koppeling arm.
De haken aan de brede kant waarmee de plankdrager in de staander valt zijn eraf gezaagd.
Voor de bouten zijn lange M6 bouten gebruikt met een stuk gladde schacht. de bouten zijn op de gladde schacht doorgezaagd om dit gedeelte straks als pen te gebruiken.
Een stapel van 2 plankdragers aan elke kant blijkt net sterk genoeg te zijn om niet te verbuigen door de kracht op de bouten.
Deze moer zit extreem vast, de gewone 21mm pijpsleutels ( bougiesleutel blijken het niet te houden en buigen open.
een dikke inwendige zeskant van een dopsleutelset is zodanig verbouwd (achterkant uitdraaien, kan ook slijpen met dremel steentjes om de doorlaat net zo groot te maken dat de krukas pen erdoorheen kan ( de pijp is simpelweg te kort, ringsleutel 19 mm erop en met een knal komt de moer los.

Nog nooit zo gehoord, wat een droge knal !!


Bij de foto: naast de pensleutel de bougiedop die sterk genoeg was, erboven zij die zijn overleden.

Er gaat kennelijk iets niet helemaal goed met het fotoalbum dat door mij gebruikt wordt. Bij eerste controle of het werkte klopte het nog omdat elke link specifiek naar de juiste foto leidde.

Als ik nu willekeurig welke link aanklik dan kom ik alleen bij het album als zodanig terecht ( selecteer "hobby") en dan kan ik een dia show openen. dat was niet de bedoeling want dan raak je het verband met de tekst kwijt.

Zal daar nog eens over nadenken.

Een kijken of ik hier die foto van die punten kan krijgen:

In principe staat deze eigenlijk al op het forum ( ga dus naar de startpage) en dan drop down menu "techniek" >"hoe werkt het"> "kabels"

daar staat een foto van de losse onderdelen

Waarschijnlijk is het plastic golfje in je handvat niet meer OK en wordt daardoor het losse palletje naast je remhendel niet meer terug gedrukt. Je remhandel kan dit zelfde palletje nog wel terug drukken en daarmeee de gaskabel aantrekken.
Op de foto staan de onderdelen boven elkaar maar in feite zitten ze naast elkaar, hun gaten lopen op hetzelfde asje dat in het handvat zit.

Het nokje aan het losse palletje loopt in het plastic golfje zoals de bijlagen laten zien, je ziet dat bij een verschillende stand van het handvat het palletje anders staat.
Overigens doet dit gashandvat maar ongeveer de helft van het gas, net genoeg om de snelheid terug te brengen naar die van ded fiets naast je. Het remhandvat heeft een groter bereik en krijgt het gas bijna dicht ( die aangetrokken rem heb je nodig omdat de solex meestal toch aan zijn wiel blijft rukken >> motor uit SVP)

Deel 16:

Nu de moer eindelijk los is zijn de koppelings delen redelijk makkelijk te verwijderen.
Iets de koppeling inknijpen om de veerspanning te verminderen zodat de schoentjes loskomen.
Onder de koppeling vindt je een wulps gevormde ring waarin een afdichtring die over de bronzen bus van de rolunit valt.

en WEER een moer, met een beetje mazzel draai je hem er zo af, de mijne liep wat zwaar, daar had ik wel de krukas blokkeerpen voor kunnen gebruiken maar makkelijk was even het gereedschap dat van een overleden vliegwiel is gemaakt ( maar wel met een intakte spie)
Onder de moer zit een dun ringetje die moet voorkomen dat het brons van de bus in vreet op de scherpe zijkanten van de moer.

Deel 17:
Nu alle bevestigingsdelen zijn verwijderd kan de rol unit worden verwijderd.
Het carterdeel en de rol lagers kunnen verkleven.
vanaf de achterkant zachtjes kloppen met de steel van een hamer of hier en daar een spantangetje tussen zetten dan komen de onderdelen zo los.

Er kan veel troep loskomen dus zet een pan onder je blok en leg wat kranten klaar om de vuile onderdelen op te leggen.

Deel 18:

even iets tussendoor, nu de rolunit weg is is het makkelijker om te laten zien hoe het borgplaatje gemonteerd is om de grote moeren van de as waarom het blok kan kantelen tegen los draaien te beschermen.

Nu het zware vliegwiel en de kwetsbare ontsteking weg is wordt het tijd om het blok wat te poetsen.
Hij past nu precies in een versleten braadpan ( anti aanbak laag weg).
Met een blok kwast waarvan de haren met een schaar zijn ingekort en een bak petroleum ( benzine is even te brandbaar) lekker poetsen.
Vanwege het spatten je omgeving met kranten afdekken.

Deel 19:

nu het blok redelijk schoon is kan de tank verwijderd worden zonder modder en troep in de open pomp te krijgen.
Eerst de onderste wartel van de pomp verwijderen, gebruik daarvoor de tijd en een goed passende sleutel 9 mm , het liefst een open zeskant sleutel ( ook wel remleidingsleutel genoemd).
Allen de wartel uit de pomp, laat de leiding maar zitten die hoef je er niet uit te buigen dat komt met weghalen van de tank wel.

Het achterste boutje van de tank dat kort bij het spruitstuk zit alleen maar los draaien deze hoeft niet weg.
dan de onderste bout en de voorste en los is de tank.

Omdat de tank toch los is heb ik IN de tank het beruchte zeefje gefotografeerd, dat vond de camera niet zo leuk dus perfect scherp is het nog niet.

Even geen zaken door elkaar halen.
Het is goed om de bronzen bus die tegen het hoofdlager aankomt beter af te ronden om hem meer "zoekend" door de simmerring te laten glijden.
Ook goed in olieën aan de buitenkant ( bijv SAE 90) om het glijden makkelijker te laten gaan.
In principe dient de keerring met de veer naar buiten gemonteerd te worden, ik begreep dat de nieuwe ( imitatie) keerringen wat aan de strakke kant zijn en dat daarom vaak bij montage het veertje los springt.

Wat betreft het verhaal zoals boven gesteld met overmaat lagers, het gaat niet om de lagers maar om de afdichtbussen in de oude
kamzuiger en DO blokken daar waren overmaat bussen voor en speciale ruimers om het carter weer rond en op tolerantie te krijgen voor deze bussen.
Het glijlager van de 3800 zit wel ongeveer op dezelfde plek als waar vroeger deze bussen zaten maar het werkt geheel anders.
de bronzen bussen moeten "zwevend" blijven terwijl de afdichtbussen strak klem tegen het krukas lager aangetrokken werden om zodoende de aandrijving naar de (ook hierdoor vast geklemde ) rol te garanderen.

De fabrikanten zijn algemene toeleveranciers en vervaardigen meerdere soorten producten. Op 1 been kan je vaak niet lang staan.
ELKO is bijvoorbeeld een zuiger(veer) fabrikant

Deel 20:
(tekst verwijderd kennelijk dubbel geplaatst)

Deel 20:
Even doorgaan op de tank.
Al genoemd is dat het zeefje vaak problemen geeft door verstoppen.
met een spaanplaat schroef 3.5 bij 35 ( of als deze dol gaat een 4.0 bij 35) is de zeef goed uit de tank te trekken.
Draai de schroef in de opening waar de leiding uit weg genomen is, zover dat de kop er net uit steekt.
wip dan met een nijptang de schroef voorzichtig uit de tank.
steeds ergens op af steunen zodat je niet hoeft te trekken maar hem echt kan wippen.

Deel 21:

inmiddels begint het blok al aardig kaal te worden.
wartels van bovenste aansluiting pomp loshalen en tevens die onderaan de carburateur, daarnaa de leiding losnemen.

De pomp kan nu verwijderd worden, eerst de onderste twee boutjes, daarmee verwijder je de aarde plaat voor het koplampje ( is voor mijn type overbodig zie deel 22)
dan de bovenste twee boutjes ( daar kon je eerst niet bij)

De pomp kleeft waarschijnlijk een beetje vast, voorzichtig vanaf 1 kant loskantelen, niet steken met schroevedraaier of mes anders kan het onderliggende membraan lek raken.
mocht het membraan aan 1 van de kanten blijven plakken dan voorzichtig vanuit 1 hoek los pellen alsof je een plak stikker verwijderd.

Om montage te helpen, ik heb even het membraan met een boutje aan het carter gehangen boven op de (holle)achterplaat om de juiste bouw volgorde aan te geven.

Deel 22:

zoals toegezegd even de aarde van de koplamp behandelen.
Mijn type heeft aan de koplamp zelf een lipje zitten dat tegen het lampje leunt, hij houdt zo het lampje vast. dit lipje heeft een gebogen eind waarover een schuifstekkertje kan. Ik gebruik dit om een aarde draad naar het carter aan te sluiten.
Omdat de koplamp volgens een klik systeem in hoogte te verstellen is kan het gebeuren dat het lampje de aarde lip op de pomp niet of slecht aanraakt, gevolg knipperend en door brandend licht.

tevens is op de foto te zien dat de schakelaar middels een veer aan een centrale koperen strip zit. Via deze veer komt de spanning/stroom dus vanaf de spoel naar de lampjes. Ok hier kunnen kontakt fouten ontstaan en is het aan te raden met een geluste draad een extra verbinding te maken.

Waar het goed fout kan gaan is dat het brons van de rolunit dat dienst doet als lager eigenlijk te zacht is om ook nog eens als afdichting in een simmerring te kunnen lopen.
Er kan eenvoudig een groef in dit lager uitvreten waardoor de zaak ook gaat lekken

Deel 23:

De carburateur heeft ook een brandstof zeefje. deze is zo lang dat hij tevens als anti spat buis en als tank beluchting kan werken. het filter is simpelweg van bovenaf uit de carburateur te trekken om schoon te maken.
Dat is evenwel iets te simpel want bij lostrekken kan er een zuil van vuil in de carburateur achterblijven, je komt dan meer in de problemen dan je mogelijk had met een vuil filter.

carburateur verwijderen.
Simpelweg onderaan de wartelmoer met een sleutel 14 mm iets lossen.
De spanning valt dan van de inwendige pakking ring weg en de carburateur is van het spruit stuk af te glijden ( spruitstuk is glad zonder groeven).
Mijn carburateur is verdacht, hij is niet origineel door mij gemonteerd maar ooit door een ander.

IK heb de wartelmoer verwijderd, van een spaak de kop platgeslagen zodat ik een plat haakje heb om de pakking ring uit de carburateur te lepelen.
Inderdaad fout gemonteerd, het spruitstuk is nooit DOOR de pakkingring heen geschoven geweest maar slechts tot halverwege.
Door het aanpersen is er een rand ontstaan aan de pakkingring hij past nu niet eens meer over het spruitstuk buisje heen.

Montage doe ik dan ook door eerst de wartelmoer op het spruitstuk te schuiven, dan de pakkingring dan de carburateur en daarna de ring en moer omhoog in de carburateur te schuiven.

Dus niet de complete combinatie als zodanig in 1 keer.

Deel 24:

Loshalen van de kop, 1 van de simpelste klussen, er komen alleen aardig wat onderdelen vrij.
Kruiselings de vier kopbouten losdraaien, het liefst eerst even net de spanning eraf en dan helemaal los.
Verwijder alle losgemaakte onderdelen.
Voor de goede orde heb ik alle onderdelen bij elkaar gelegd. Wat ik altijd mis zijn ringen onder de kopbouten, ik heb ze erbij gelegd en rood omrand, want bij montage gaan de ringen wel onder de kopbouten.

De kop blijft waarschijnlijk kleven op zijn pakking.
De kop is dan los te wrikken door een schroevedraaier die net iets breder is dan de spleet tussen de koelribben er diep tussen te steken en dan te verdraaien.
gebruik je de schroevedraaier als breekijzer, dus wip je hem en steun je hem af op een koelrib dan is de kans groot dat de gesteunde koelrib afbreekt.

heb je de kop los controleer dan tevens de afdichting van de decompressie klep, vaak is deze lek omdat er kool op zijn pasvlak zit. is de afdichting goed dan dien je een glimmende ronde lijn te zien als pasvlak.
Is dit niet het geval dan dien je de klep en de zitting op elkaar in te slijpen.
Daarom zit er een gleuf in de kjlep alsof het een schroef is.
Slijpen die je met kleppenpasta, maar niet iedereen heeft dat.
Ouderwetse schurende VIM is aan alternatief, die moderne "schuurmiddelen" waarbij staat dat ze niet krassen zijn eigenlijk te lief voor dit werk.
Zorg ervoor dat je het schhurmiddel met mate gebruikt, dat het niet tussen steel en gaatje in de kop komt anders kleppert deze uit en gaat de klep langs de steel lekken. Houdt dit gedeelte in de olie tijdens het schuren zdat de steel niet gaat "vreten" in de kop want dan verkleeft het metaal aan elkaar.

Mocht je ooit een ander klep kopen let dan op er zijn twee typen, een iets langere met fijne draad voor de oudere typen ( vd Heem) en een korte met grove draad voor oa de 3800.

Deel 25:
Loshalen van de schetsplaten.
Misschien niet direct de meest logische volgorde, maar bij dit vuile motortje zit er nog zoveel troep overal tussen dat ik de motor zelf zo lang mogelijk dicht wil houden om het inwendige niet vuil te maken ( nadat ik de koppeling en rol heb verwijderd heb ik de plek rondom de simmerring afgeblind met een grote bolle ring die ik buitenom de krukastap aandruk met een kort stuk van een CV buis die vast zit via de krukasmoer.

Eerst haal ik de aanspanveren van het spatbordje los.
Dan kantel ik het spatbordje naar voren zodat ik deze onder de koppen van de bevestigingsbouten weg kan trekken (JA, dat kan daartoe heeft het spatbord gleuven).
Het voordeel van het verwijderen van het spatbord is dat je net iets meet boutkop hebt om te pakken met je sleutel 14, vaak zijn de boutkoppen afgerond door slijtage van de band tegen de bout en heb je al een zeskant vlakke sleutel nodig om nog grip te hebben ( standaard hebben sleutels afgeronde bekken en dat is net te veel om grip te hebben)

Dan span ik de solex plank dwars in de baknschroef zodat de schetsplaat naar me toe ligt ( horizontaal)

WAAROM ? wel bij solex hebben ze de bouten voor de frictieplaten en het voorspatbord een klap gegeven zdat ze niet los lopen.
dat werkt nu tegen je, bij loshalen verniel je de draad.
Uitstekende einden van de bout van de frictieplaten wegvijlen tot en met een stukje van de moer, daarmee is de borging weg.
Voor het spatbord boutje is dat lastig, beter met accuboor en boor 2 mm op plaats waar de borging de overgang tussen moer en bout kruist even deze plek iets aanboren zodat gedeformeerd materiaal weg is.
Gebruik kruipende olie op het draad en laat het even inweken.
Bij losdraaien van de moer steeds afwisselend even los en vast draaien daarmee breng je de olie goed in het draad en zul je zien
dat hij steeds makkelijker los gaat.

Zet blok weer verticaal voordat je de moeren van de draaipunt as los draait ander valt je blok op de grond.

De moeren van de draaipunt as hebben de onhebbelijkheid dat er altijd 1 los gaat en die andere niet:
2 oplossingen: de moer die los is geweest eerst goed smeren en dan weer vast draaien om daarna de onwillige moer los te draaien.
de andere oplossing: moer laten zitten en schetsplaat met moer,draaipen en al uit motorcarter trekken.

Kijk eens op het overzicht van de onderdelen die bij 1 schetsplaat horen, daar staat 1 veer bij die ik opgespannen heb aan een special gebogen spaak, handig met schoonmaken ( staalborstel) zodat ook het vuil tussen de windingen uitkomt. Doe je dat niet dan blijft de veer een "banaan"

Deel 26:
Verwijderen van de cylinder
1 van de eenvoudigste klussen, aan de cylindervoet zitten 4 moeren, los te halen met een sleutel negen. Om lostrillen te voorkomen horen onder deze moeren speciale veer ringen, deze zijn zwaarder uitgevoerd dan de standaard in de winkel te krijgen veren dus doe er voorzichtig mee.

Wat kan gebeuren is dat door jarenlange roest de moeren vastzitten aan de losse draadeinden. deze laatste komen dan uit het blok.
Gewoon los blijven draaien. Nadeel is dat de cylinder iets opgetild moet worden om genoeg ruimte te maken om ze in het geheel los te kunnen krijgen.

Komt er 1 mee, laat hem dan aan de cylindervoet hangen.
Zijn alle moeren/tapeinden los dan kan de cylinder rechtstandig omhoog worden getrokken ( in het verlengde van hoe de draadeinden staan)

Om eventueel meegekomen draadeinden los te halen, geen tang op zetten maar twee moeren op het lege eind monteren en die dan stevig tegen elkaar in draaien. je kunt daaraan het draadeind vasthouden en de moer die vast was blijven zitten losdraaien.

dezelfde methode met twee tegen elkaar gedraaide moeren is te gebruiken om het draadeind in het carter te draaien, draai de draadeinden niet te vast aan anders heb je kans dat je ze door het carter heen draait

Deel 27:
zijdeksel verwijderen, eerst de pakking op het pasvlak losmaken (indien deze daaraan is vast gekleefd wat meestal het geval is)
de pakking is met een scherp mes los te steken Ga niet snijden want dan verniel je het pasvlak, maar druk het mes ergens tussen een plek waar de pakking al iets los zit en duw de pakking dan in de rondte los. Achterblijvende delen voorzichtig weg schrappen.

verwijder de boutjes van het zijdeksel. Mogelijk heeft een vorige eigenaar dat deksel lekker vastgelijmd met vloeibare pakking zoek dan twee lange bouten me6 en draai die tegenover elkaar in de gaten van de originele bouten, laat ze uitsteken.
Pak een stukje hout ( bijv verf roer hout) en tik van binnen uit tegen het deksel om hem los te maken. Bij loskomen blijft hij op de extra gemonteerde bouten hangen.

Deel 28:
Het carter ligt nu open.
Verwijder niet de zuiger van de drijfstang maar demonteer de drijfstang van de krukas.
gebruik daarbij een kruiskop schroevendraaier die precies in het gat naar de pomp past als krukas tegen houder.

Na demontage van het big end is de bigend bus eenvoudig van de krukas te verwijderen. BEDENK: er zit aan de bus 1 schuine kant en die dient naar de krukwang te wijzen, zo niet kan die andere kant die relatief scherp is, de pin beschadigen waardoor deze door "vermoeiing" van de krukas scheurt.

Deel 29:
Verwijderen van de krukas
beter is het om dit voor de 3800 over te slaan.
Alleen als het lager echt slecht is dan moet het. In principe is de construktie niet gemaakt voor demontage want je vernielt meer dan je maakt.
De krukas dient uit het carter gedrukt te worden zonder het carter te vervormen, en geloof me het zit erg vast.

gebruik een zelf gemaakte krukas uitdrukker van twee platen stevig multiplex met een rond gat ter grootte van de binnen diameter van het carter en de andere met een gat ter grootte van de buiten diameter, verder draadeinden 8 mm en een dik stuk plat staal.
Plaats een moer ophet draad aan de kruktap om beschadigen te voorkomen.
Plaats het carter in de drukker en breng de bovenplaat aan.
druk de bovenplaat op de kruktap.
verwarm het carter zodat het krukaslager al wat ruimer in zijn passing komt.
druk gelijkmatig met de plaat de krukas uit het carter, door de moeren op de draadeinden steeds afwisselend aan te draaien.

Toegift, even een overzicht van alle onderdelen bij de kontaktpunten van een 3800.

Let vooral op de twee isolatie plaatjes ( de ovale met dubbele gaten) en de isolatiebusjes op de boutjes.
deze moeten op de goede plaats zitten en in goede staat zijn anders is er kortsluiting van de punten naar massa toe.
de busjes dienen OM de bouten en IN de gaten van de grondplaat te komen. De isolatie platen elk aan 1 kant van de grondplaat en OM de isolatiebussen heen.

Let ook op er zit schroefdraad in het blokje waarop de punten staan, verwijderen van de moertjes boven op maakt dus niet het drager blokje los. Daartoe moeten de boutjes echt uit het draad van het blokje zelf geschroefd worden.

Montage hulpmiddel.

Veel van de onderdelen zijn weer aan het blok te bouwen in de omgekeerde volgorde van demonteren.

Om de spoelenplaat te verwijderen is een trekker gebruikt, monteren houdt dus in, dat er een Duwer moet komen.

Handig is het om daarbij de krukas te verlengen, dit kan met een hoge moet met M10*1.25 draad erin en daarin een M6 cylinderkopschroef waarbij op de cylinderkop ook draad M10*1.25 is gesneden.

Door een bus te gebruiken die steunt op het carter ( ik gebruik een ingekorte zadelbuis)is de spoelenplaat op de krukas te drukken.

Montage deel 1a:

Nadat er veel is gedemonteerd ( bijna alles)
rest er een bak met vieze losse onderdelen, een stapel verroeste onderdelen, wat afgebroken spul en verdachte onderdelen.

Veel schoonmaken, schuren lakken en repareren dus.

Om schoon te maken is het zinvol vette onderdelen eerst in de petroleum weg te zetten en dan binnen een paar dagen TV te gaan kijken.
Daarna alles met kwast in pan reinigen en naspoelen met wasbenzine ( Gamma verfhoek) want dan droogt het zo lekker schoon op.

Voor het inweken van het carter heb ik een rolbus die in de simmerring past zodat ik niet het vuil in het krukaslager was.

Het schoonmaken van het krukas lager als laatste, carter iets scheef houden met krukwang naar je toe, dan blijft de wasbenzine die je in het carter giet er iets in staan en door de krukas te draaien spoelt het lekker uit. je dient meerdere malen te spoelen om hem lekker schoon te krijgen. Als je perslucht hebt (BUITEN) uitspuiten ( voorkomt brand binnen, want je maakt een erg explosief mengsel)

Om te schuren gebruik ik oa een "schuurplank" waarop ik onderdelen vast zet met een spaanplaat schroef die net aan in het gat past ( steekt hij er niet boven uit). Je hoeft dan je handen niet als bankschroef te gebruiken, daar krijg je maar kramp van.

Montage deel 1b

Onderdelen die te schilderen zijn zijn oa de schetsplaten, het neusje ( spatbord), de trekveren, vaak ook de armpjes naar de frictieplaten toe.
Vanwege mijn ervaring met door rotten van carterdelen ook maar meteen de carters.
Ook nu blijkt weer dat er hele plekken in het carter zijn die na schoon maken nog slecht te verwijderen "witte bloemkolen"
blijven houden. Dit is een bewijs dat de legering bezig is eraan te gaan.

Monteren deel 1C

dan zijn er nog onderdelen die verdacht zijn, reparatie nodig hebben of vervangen moeten worden.
Bij demontage knapte 1 van de lange bouten/moer die de frictieplaten vast moeten houden. Volkomen aan elkaar vast gerot.
Heb van een koppelmoer M6 ( is een hoge moer) een nieuwe gemaakt
nieuwe bouten zijn er zat (Deze zijn nu wel SW10 ipv SW9).

1 van de trekveren was aan 1 haakje bijna doorgesleten ( ook het spatbord was hier ingesleten, merkwaardig de andere kant was als nieuw) Haakje met koper "gelast".

De rol was een verhaal apart,. de krukas liet al roest zien maar binnen in de rol was het een rommel. Als dat los komt vernield het roest het hele lager werk.
de bussen voorzichtig los getikt ( van Binnen uit) met een zacht stuk koper 15 mm waterleiding buis. Aan 1 kant voorzien van een afdop knelkoppeling om als hamerstuk te gebruiken ( anders sla je de pijp kapot).

Ik heb nagevraagd of dez bussen nieuw te krijgen zijn ( ik heb erg versleten bussen gezien) maar kreeg te horen dat een rolunit geheel kompleet komt

( heeft er iemand gelegenheid/behoefte om een serie te maken ?)

Na los tikken van de bussen, met een speciale ronde staalborstel het binnen werk schoon gemaakt, de bussen er weer in ( getrokken met ringen en draadeind) en de rol weer gemonteerd in het carterdeel.

Monteren deel 2:

Nu alle onderdelen gecontroleerd zijn ( alle delen 1)
komt de feitelijk afmontage.

Zelf vind ik het makkelijk om eerst 1 schetsplaat voor te bereiden. Voor dit type motorblok zijn er schetsplaten waar een groot gat zit ter plaatse van de draai-as. Daar hoort een moer bij met een opstaand randje.

Ik zet de draaias in de bankschroef, een ring M6*16 erop dan de schetsplaat ( met de omgezette rand naar de draai-as toe) en dan de moer met het opstaande randje naar de schetsplaat toe.

Ik draai de moer iets aan zodat hij bijna bij de schetsplaat zit.
dan monteer ik de moerborgplaat met een boutje vast in het bovenste ophanggat en richt de moer van de draai-as in de "V" van het borgplaatje.
daarna met sleutel 14 zowel de moer als de schteplaat in de rondte draaien tot de moer vast zit.
VOORDEEL: de moer draait niet ten opzichte van de borging en ook niet ten opzichte van de lak zodat de lak netjes blijft.

Monteren deel 3:

Het blok aan beide kanten in de gaten voor de draai as voorzien van ringen (M)8*16 en de rubberen trillingsdempers/scharnierbussen.

De reeds klaargemaakte combinatie van draaias en schetsplaat vanaf de goede kant in het blok steken.
Aan de andere kant een ring M6*16 over het draad schuiven, dan de schetsplaat ( omgezette rand richting draa-as) en weer een moer met zijn opstaande rand naar de schetsplaat toe.

Inmiddels is het handig om de "solex plank" weer in de bankschroef te hebben, nu kan het samenstel daar weer aan opgehangen worden.

Moer van draaias aandraaien, tot zover dat ook hier weer de "V" van de borgplaat om de moer heen past.

Als je de bouten door de solex plank heen handig hebt gestoken dan hang je deze tweede borgplaat zo over het uitstekende eind heen.

Monteren deel 4
Het blok hangt nu met schetsplaten aan de plank.
de frictieplaten zijn aan de beurt.
eerst de armen aan het blok hangen.
dat betekent van binnen uit een bout M8*1 door het voorste gat steken . dan een dikke vulring, er moet immers een ophoging zijn omdat de schetsplaat achterlangs de frictieplaat arm te kunnen hebben.
Dan een frictieplaat arm met de bolle kant naar beneden en dan de
moer. NIET vastdraaien: eerst de frictieplaten monteren anders heb je daar een probleem.

De frictieplaten: onderdelen, bout M6 van binnenuit door de schetsplaat steken, dan de grote ring met het gat 6 mm, dan de arm, dan de ring met het 8 mm gat, de veer en de moer (met zijn ronde kant in de veer ).

Let bij de veren goed op dat je de juiste veer pakt, de veren lijken heéeéel erg op de veer van de decompressie klep, deze lijkt echter iets korter, neem dus de lange (15 mm) veren.
Ik heb de veren samen met de decompressie veer op de gevoelige plaat vast gelegd.

De moer voorzichtig aandraaien tot hij vastloopt.
Dan controleren door een "wippertje" van de buitenste ring of deze ring wel over de moer heen wil vallen, eventueel uitrichten. Zo ook met de gleuf in de arm.
Als dit klopt de moer aandraaien zodat hij afsteunt op de eerst gemonteerde ring met het 6 mm gat.

Als dit klopt dan pas de moer M8*1 aandraaien waar de frictie plaat arm mee aan het blok vast zit.

Doe dit links en rechts.

Controleer na montage of de ruimte onder de M8 boutkoppen nog genoeg is om het spatbordneusje onder te steken.

Monteren deel 5:
het blok hangt nu stevig aan zijn plank.

De rolunit kan erin. Om roest te voorkomen heb ik de binnenkant en de lagering van de rol met dun vliegtuigvet ingevet ( army surplus)
ook een likje aan de buitenkant van de lagerbussen zodat ze makkelijk de simmerringen in glijden.

OEPS: bleek na montage dat de achterkant van de koppelingtrommel vastliep op de binnenkant van het carterdeel.
Alles weer uit elkaar blijkt dat er 3 van de vulringen die bij de koppelingtrommel horen nodig waren ( erachter) om de trommel zover op te lichten dat de speling klopt.

Nadat de rolunit was gemonteerd het krukasringetje gemonteerde en de moer volledig aangedraaid tot einde draad.
Bij de heen en weer check ( noodzakelijke speling van rol in lengterichting krukas ) vond ik de speling nogal ruim.
Ik was toch extra ringen aan het weg geven dus een extra krukas ring ertussen en de moer weer aangedraaid, PERFECT.

Daarna de gegolfde ring waarin de simmerring aan de koppeling kant zit erop. goed aangdrukt en gecontroleerd of deze niet aanloopt op de trommel, ook precies goed.

Dan de koppeling unit erin ( merkteken "+" zichtbaar naar buiten, voor foto geel omcirkelt) en de tweede moer erop.
Aandraaien met de gemaakte pensleutel ging niet, de krukas bleef slippen. Daarom maar de kruiskop schroevedraaier weer in het luchtgaatje naar de pomp gestoken en de tweede moer aangedraaid
( als extra wel de pensleutel gebruikt).

Monteren deel 6:

Bij demontage was het lagertje uit de spoelenplaat op de krukas blijven zitten.
Deze is daar met een 2-poot poelietrekker afgetrokken.
Het lager bleek een type "1Z" te zijn wat betekent dat hij maar aan 1 kant dicht is ( "Z" is van het Duitse "zu").
beste is om dit lager te vervangen door een type RS2.
Het lager was nog goed echter zeer droog.
Uitgewassen in wasbenzine en opnieuw verpakt in vers vet.
Daarna bleek hij bijna vanzelf weer in het carter te vallen.
het laatste stukje is hij er iets ingetikt door op de buitenring van ket lager steeds in de rondte iets te tikken.
Is de passing steviger dan dient het carter opgearmd te worden zodat hij uitzet. Nadeel is wel dat je dan beter de spoelen en zeker de condensator eerst moet verwijderen om deze niet te vernielen ( isolatie kan smelten/verweken).

Het carter is zo weer klaar voor montage.
Zoals al eerder gemeld dit lager( met carter) erop trekken.
In mijn geval doe ik dat met een krukas verlenger en een bus ( ex zadelpen-buis).
Als hij er eerst los op geduwd is, steek ik van twee kanten vast de bevestigings bouten in hun gaten zodat het deel gecentreerd blijft. dan aantrekken tot alle carterdelen goed sluiten, niet verder want dan druk je het carter in elkaar.

Monteren deel 7a:

Nu het vliegwiel erop.
De punten zijn gereviseerd, helemaal uit elkaar geweest.
het asje gesmeerd met dunne olie.
De contacten met staalborstel en vijltje ontdaan van roest en weer vlak gemaakt.
Het smeerviltje geweekt in de was benzine, uitgespoeld, schoongeblazen en geimpregneerd met dikke olie ( SAE 90 cardanolie)

De trekplaat is weer verwijderd van het vliegwiel zodat er goed gevoel is of de spie in zijn gleuf valt.

Na montage van het vliegwiel goed voelen of alles soepel loopt.

En inderdaad alles loopt soepel.
gelijk gebruik gemaakt om met accu boormachiene en stroboscoop lamp de ontsteking te stellen.
Dit kan zonder problemen want aan de andere kant zit nog niets, geen drijfstan, geen zuiger en geen cylinder.

Het blijkt dat er 1 klein zwaar punt is.
Het vliegwiel gaat er weer af en 1 van de spoelen moet iets los en naar binnen gedrukt worden want 1 poolschoen loopt aan.

En wat ik nou mis is waar het voor 90% omdraaid waarom een blok uitelkaar moet en dat is het vervangen van de lagers en de kering, of komt dat nog in een volgend item.

KOMT, alles op zijn tijd.
Daar zijn twee verschillende keerringen voor.

Deze sessie in de door mij gekozen volgorde is voornamelijk bedoeld voor preventief onderhoud.
Vooral de lagers in de rol en het vervuilde carter moeten echt een keer uit elkaar om schoon te maken.

Onder het motto : Al is een blok nog zo snel, de tijd achterhaald hem wel.

In den beginne heb ik gesteld dat ik een perfect lopend blok uit elkaar ging halen waar ogenschijnlijk helemaal geen aanleiding toe is.
Al demonterend blijkt dan toch dat het wel degelijk zeer zinvol was, met name roest in de rol en op de krukpen. Volkomen droge lagers ( zowel de glijlagers van de rol alsook het lager in de spoelenplaat.
Ook het grote krukas lager bleek roest op zijn kogel kooi te hebben en dat is perfect uitgespoeld.

Overigens heb ik al wel de "Tool" geschouwd om de krukas eruit te persen, ga die eerst maar eens maken.
Voor en tijdens het uitpersen van de krukas het carter goed warm maken, je hebt dan de kans dat de gefelste borging van het lager een beetje meevouwt en dat er een gedeelte nog van te hergebruiken is voor borging van het nieuwe lager.

Grote probleem na demontage is om het oude lager van de krukas te krijgen daar heb je een speciaal gereedschap voor nodig of een heel vaste hand met een haakse slijper.

Monteren is simpel: eerst het lager in het carter ( carter voorverwarmen) en dan het lager op de krukas daarbij gewoon dezelfde krukasverlenger gebruiken als bij de montage van de spoelenplaat staat aangegeven. Alleen dan een langere bus gebruiken, druk je hem zo op zijn plaats.

Monteren Deel 7b

Zoals gemeld liep er toch nog een spoel aan, na verwijderen van het vliegwiel alle poolschoenen ingesmeerd met gekleurd stoepkrijt en het vliegwiel weer gemonteerd.
Enige malen draaie, voorla even heen en weer op het punt waar de boel iets vastliep. Vliegwiel weer verwijdered en inderdaad 1 poolschoen was zijn krijt kwijt. Van deze spoel allebei de boutjes zover losgedraaid dat ze net "op slip" staan en met stukje hout de aanlopende spoel iets terug getikt waarna de boutjes weer zijn aangedraaid.

Omdat het vliegwiel nu weer nieuw gemonteerd is zijn de punten nogmaals met een stroboscoop lamp gecheckt.
De punten stonden iets te groot, daardoor iets te veel voorontsteking te zien aan het feit dat het streepje op het vliegwiel iets links van die op het carter staat. ( vliegwiel draait met de klok mee)

Monteren deel 7c
Nog even het vliegwiel netjes afwerken door de rubberflap en stofplaat te monteren zodat de gaten in het vliegwiel weer dicht zijn.

Monteren Deel 8a
De linkerkant van het motorblok is nu klaar en de andere kant, het eigenlijke stukje motor kan gemonteerd worden.
Om te beginnen moet de zuiger met drijfstang en veren weer gemonteerd worden.
Voor de montage is het handig te controleren of er overmatige slijtage is.
Daartoe halen we eerst de zuigerveren van de zuiger en onthouden welke de bovenste is.

Merk bij demontage op dat de onderkant van een zuigerveer altijd glimt en de bovenkant niet. Dit komt oa omdat de gasdruk de zuigerveren steeds tegen de onderkant van de groef drukt en door vibratie en draaien van de veer worden de kontaktvlakken spiegelend blank. Monteer de zuigerveren weer net zo.

Plaats de bovenste zuigerveer onder in de cylinder en druk hem met behulp van de zuiger ( handig die drijfstang) tot 1/2 cm onder de rand van de cylinder. Als er geen slijtage is dan is de opening in de zuigerveer nauwelijks waar te nemen, 0.4 mm is nog te doen maar als dat veel groter is, is er of een andere zuigerveer nodig of een overmaat zuiger( cylinder slijpen dus).

Bij controle van mijn cylinder bleken de originele hoongroeven nog enigszins aanwezig ( kruiselingse krassen) en de zuigerveer past goed.

Monteren Deel 8b
Het controleren is goed afgelopen. De zuiger is niet meer nodig en kan aan het blok.
Eerst de krukpen bus weer terug monteren, met de afgeschuinde kant naar de krukwang toe. Dan wat olie in het bigend lager laten lopen en over de krukpenpus schuiven. Speciale ring monteren ( is hard en dient om de drijfstang op zijn plaats te houden.
Ik gebruik iets loctite op de draad om de moer te borgen ( zorg ervoor dat de draad droog blijft en dat je deze niet mee-oliet met het lager.
Na aanbrengen van de borgvloeistof de moer aanbrengen en goed aandraaien ( de krukas kan weer via het luchtgat naar de pomp met een kruiskop schroevedraaier geborgd worden)

Monteren Deel 9a
Het krukas carter kan nu dicht.
ter voorbereiding heb ik vast een pakking afgetekend op een Hema taartdoos ( Goed spul).
Uit het centrum van de carterpakking is ook nog eens een voetpakking te knippen ( Ik maak de ronde gaten met een "holpijp"
6 mm).
Na uitknippen de pakking op het zijdeksel gelegd.

Zijdeksel monteren op carter, daarbij de bouten niet vastdraaien maar "op slip" zetten.
Gebruik onder de koppen van de carterboutjes bij voorkeur nieuwe koperen ( zacht koper) ringen.
De uitstekende bovenkant van de carterpakking pas snijden met het pas vlak en de voetpakking monteren.

Montage Deel 9b
Monteer de zuigerveren weer op de zuiger, glimmende pasvlakken van de zuigerveren naar onder.
Ik verdeel de openingen van de zuigerveren over de omtrek van de zuiger.
Omdat de 3800 cylinder een brede inlaat heeft zou hier een zuigerveer in kunnen slaan bij montage daarom zet ik de opening van de onderste zuigerveer boven de pistonpen aan de zijdeksel kant. De opening van de middelste veer boven de pistonpen aan de ontstekings kant en de opening van de bovenste zuigerveer recht naar voren.
Olie de zuigerveren en het zuiger hemd in met een beetje motorolie.

Strijk ook met een schone vinger wat motorolie op de loopbaan ( binnenkant) van de cylinder.

Plaats de cylinder precies recht boven de zuiger, de zuigerveren laten zich door de schuine onderkant van de cylinder in hun groef drukken ( zorg ervoor dat elke zuigerveer exact rondom overal raakt dus niet iets scheef want dan druk je hem daar UIT de groef en breekt hij).

Druk de cylinder over de zuiger tot hij over de tapeinden van het blok valt. Komt dat niet precies uit draai dan de cylinder, onderwijl hem iets op of neer ten opzichte van de zuiger bewegend, dus liever niet uitsluitend een draaibeweging maken.

Monteer de speciale dikke veerringen over de draadeinden en de moeren SW9.
Draai de moeren aan, zover dat de veerringen op spanning zijn maar nog niet kijvast aandraaien.
OMDAT het zijdeksel nog los zit, worden nu de pasvlakken van het zijdeksel en het tussencarter precies in lijn gebracht met het cylinder pasvlak.

NU pas de carterbouten aandraaien ( met beleid) DAARNA pas de cylindervoet bouten aandraaien.

Trek na enige tijd de bouten nog eens na, het nadeel van HEMA pakking is dat het zich lekker laat samendrukken maar daardoor kruipen de boutjes iets los.

Montage deel 10a
De kop is nu aan de beurt.
Ter voorbereiding op de montage dient het decompressie klepje gecontroleerd te worden.
Na de demontage van dit onderdeel bleek op het afdichtingsvlak iets koolaanslag te zitten.
Dat dient weer pas geslepen te worden op de schotel van het klepje.
( dus NIET gaan krassen op dit pasvlak want dan klopt de hoek niet meer met die van dat klepje)

Om te kunnen slijpen zit er een schroevedraaier gleuf in het klepschoteltje.
Je brengt een heel klein beetje slijppasta ( of ander geeigend schuurmiddel, als je VIM hebt wil dat ook wel eens, die "krasloze" huis-schuurmiddelen zie ik niet zitten) aan op het pasvlak.
Wat olie op het klepsteeltje zodat hij niet in de kop kan vreten. Laat de klep voorzichtig in zijn gat zakken tot hij aanligt op de slijp pasta en ga dan met een schroevedraaier een draaiende heen en weer beweging maken. Af en toe klepje lichten en pasta opnieuwe verdelen.

Als je het goed doet krijg je weer een schoon, rond en gematteerd pasvlak.
Maak alles goed schoon, verwijder slijpmiddel en monteer klep met veer en de koperen( Messing) stelmoer weer aan de kop zoals hij zat. Draai stelmoer zover aan dat de veer nog wel werkt en het klepje iets open kan, niet verder open laten gaan dan het pasvlak anders zou hij de zuiger kunnen raken.
gebruik olie op klep en steel om "vreten" te voorkomen.

Montage deel 10b
De kop is inmiddels voorzien van een vers geslepen decompressie klep ( zie 10a).
Plaats een nieuwe ( of nog goede gebruikte) koppakking op de kop, gaatje voor de decompressie in de pakking bovenop het identieke gaatje in de cylinder.
Zet de kop op de cylinder en plaats in elk kopboutgat een ophoogbusje.

Neem de motor lichthevel en plaats daar het decompressie hendeltje in.
Breng deze combinatie naar de kop en doe net of je hem plaatst.
Breng de gleuf in de moer van de decompressie klep nu in lijn met het hendeltje ( het zou toevallig zijn als dit na de her-montage meteen zou kloppen)

Maak nu de combinatie compleet door ook de beugel waaraan het luchtfilter komt te plaatsen ( omgebogen M6 lip naar bougie kant). Je hebt nu wel twee handen nodig om deze 3 stukken tegelijk goed op hun plaats te brengen, boven op de ophoogbusjes.

Plaats de bouten ( ik monteer extra onderleg ringen) en draai elke bout steeds een beetje aan.
Gebruikelijk is om dat zogenaamd "kruiselings" te doen, dat is niet meteen naar de volgende bout in de rij te gaan maar steeds diagonaal over te steken.

Aandraaien is al veel over gezegd, daar is gevoel voor nodig of een moment sleutel. Vooral niet met alle kracht deie je hebt aandraaien, het risico is dan groot dat je de kop forceert en hij krom trekt, erger nog een bout kan knappen.

Monteren deel 11

Het spruitstuk kan erop, aan de achterkant van de cylinder.
Handig is om eerst de bout rechtsonder vast in het spruitstuk te steken en daar aan het uitstekende stuk een pakking te hangen.
Breng deze combinatie naar de cylinder en draai dit boutje een beetje in de cylinder ( oude typen hadden een schroefgleuf boutje, daar kon je snel met een schroevedraaier wat doen).

De combinatie hangt nu aan de cylinder, houdt daarbij zichzelf omhoog, zodat je beide handen kunt gebruiken om dat lastige boutje achter de carburateur inlaat bocht erin te priegelen.

Draai beide boutjes aan.

De carburateur kan erop.

Al eerder ( bij de demontage) heb ik beschreven dat de montage van de carburateur op het spruitstuk buisje makkelijk fout kan.
(Was dan ook duidelijk gebeurd).
Als het lukt: eerst de aandruk moer op spruitstuk ( gladde stuk zonder draad omhoog), dan de kunststof pakking ring en dan de carburateur geod aandrukken tot hij niet verder kan.
Het is zaak de ring en de aandruk moer in de carburateur te krijgen, soms gaat dat makkelijk, soms gaat dat scheef.

Gaat het scheef, monteer dan volgens de andere methode,toch maar eerst de ring in de carburateur en losjes de aandruk moer erin draaien.
Daarna de hele combinatie op het buisje drukken. controleer of de carburateur net zo diep komt als eerst.

Als je de gasgever niet monteert kun je net in het gat kijken of je het buisje ziet. Ik heb een foto met daarop de carburateur iets te hoog, anders zie je het verschil tussen buisje en carburateur niet.

Na goedkeuring van de stand van de carburateur de aandrukmoer aandraaien ( sleutel 14mm).
Niet te vast.

Vastheid is te controleren door de carburateur iets te draaien om het buisje heen. Gaat dit zeer makkelijk: moer strakker.
gaat dit moeilijk: moer precies goed. Gaat het niet: moer te vast.

Weer even een tussenstuk: De 3800 carburateur.
Veel vragen zijn er over het hoge stationair lopen van een 3800.

Dat komt helemaal door de kromme constructie van de carburateur.

Doe je hem van boven dicht, dan gaat hij van achter open en krijgt hij weer veel lucht.

Er zijn verschillende types carburateur, met een afdichtplaatje met gaatjes IN de gasgever boring en anderen met een kapje OVER de gasgever boring.
Het hoge lopen is af te leren door een stukje hard plastic bijvoorbeeld te plaatsen onder dit afdek kapje (plastic Bijvoorbeeld van een "overhead"presentatie sheet)

Ik heb de carburateur in de diverse gas standen gefotografeerd:
Volgas ( zie de stand van het kleine "V" vormige deukje in de gasgever), Halfgas ( kleiner kan hij niet, let weer op de "V")
en met een lampje in de carburateur, je ziet nu aan de lichtvlek waar de valse lucht vandaan gezogen wordt.

Monteren deel 12a

deel 12a al weer, het schiet lekker op.
De carburateur zit erop, nu de pomp.
De werking van de pomp staat of valt met het goed werken van de kogeltjes en het membraan.
Al eerder is de zuig en blaas test uitgelegd, maar nog even kort hoe het gaat:
Er zitten twee kogeltjes in de pomp, 1 om het aanzuigsysteem af te sluiten en 1 om het wegpompsysteem af te sluiten.
Als de pomp goed schoon is en los "in de hand" dan controleer je de goede werking als volgt:
blaas in de onderste aansluiting, dat moet kunnen, de kogel geeft de doorgang goed vrij, zo niet: kapot.
Zuig aan de onderste aansluiting, dat moet NIET kunnen de kogel moet de doorgang afdichten, zo niet : kapot.

Zuig aan de bovenste aansluiting, dat moet kunnen, de kogel geeft de doorgang goed vrij, zo niet: kapot.
Blaas in de bovenste aansluiting, dat moet NIET kunnen de kogel moet de doorgang afdichten, zo niet : kapot.

Werking van het membraan: dit vliesdunne onderdeel moet soepel zijn en er mogen geen gaten in zitten ( tegen het licht houden)
Het membraan moet vrij heen en weer kunnen bewegen TUSSEN een geelachtige kunststof plaat en de (holle) achterkant van de pomp.
In principe dient de gele plaat ook een holle kant te hebben maar bij controle blijkt dit vaak tegen te vallen.

De holle kant is te controleren door een recht stuk materiaal over het plaatje heen te leggen ( lineaal O.I.D)

Monteren deel 12B

Niet alle achterplaten blijken een goed holletje te hebben, ouderdom en zwelling eisen hun tol.
De door mij gedemonteerde plaat bleek bijna vlak te zijn maar omdat de solex goed liep ga ik hem toch monteren maar hij blijft verdacht en mochten er brandstof problemen zijn dan gaat deze er als eerste uit.

"Preofmonteren" op het carter leert dat er nog wat fout is: het gat in het plaatje is door ouderdom iets gekrompen en valt niet meer goed over de opstaande rand rondom het carter gaatje heen (door aanleggen gaat het plaatje zelfs iets bol staan)

Met een scalpel mesje aan de achterkant het plaatje iets afgerond en hij valt alsnog netjes over het randje heen.
plaatje, membraan en pompje netjes gemonteerd, vergeet daarbij voor de 3800 niet om ook het verende messing plaatje mee te monteren anders mis je de "aarde/massa" voor de koplamp.

Het kan makkelijk zijn om bijvoorbeeld de bovenste twee boutjes alvast in de pomp te steken en daaroverheen het membraan en de achterplaat te steken zodat ze netjes in positie blijven hangen.

Voor de foto's is een iets andere methode gebruikt, dit om de volgorde van montage op het carter te tonen.

Montage deel 13

Carburateur en pomp zijn geplaatst.
de leiding tussen deze twee kan nu gemonteerd worden.
aan de pomp kant komt deze leiding in het bovenste gat ( de uitstroom opening) en bij de carburateur komt hij onderin.
de wartels niet te vast aandraaien. doordat gekozen is voor schroefdraad met een fijne spoed oefen je ongemerkt al veel kracht uit op de afdichtingsvlakken, en zo snel gaat dat niet lek.

Montage deel 14

Alle mechanische delen zitten inmiddels weer aan het blok, nu de plastic delen nog.
Alle delen zijn met warm water, afwasmiddel en een vaat borstel netjes schoongemaakt ( gaten in tank afgedicht met benzineslang waarin kogel lager kogels).

Het tankzeefje was al ergens tijdens de demontage verwijderd en schoongemaakt.
Dit tankzeefje er weer induwen door gebruik te maken van de brandstofleiding.
Monteer ook weer de wartel van de leiding in de tank ( deze leiding is symetrisch -voor de 3800- en het maakt dus niet uit welke kant je voor de tank gebruikt)

Draai ook hier de wartel niet erg vast aan. De konstruktie is erg fout en gebaseerd op het oude type tank met een geheel metalen ( veel sterkere) aansluiting.

Om te bepalen hoe vast de warte moet: draai wartel iets aan en probeer de leiding in de rondte te draaien. Gaat dit makkelijk dan wartel iets meer aandraaien. gaat dit "stroperig" dan is de wartel goed aangedraaid.
Gaat het zwaar dan is de wartel te zwaar aangedraaid en mogelijk het plastic in de tank al bijna dol.

Mocht het plastic dol zijn dan is er een serieus probleem.
Soms op te lossen door koperdraadjes dwars in het gat te plaatsen en dan de wartel erin zodat het koperdraad het pastic ingedrukt wordt, maar het blijft behelpen.
Vaak is de aansluiting "zwetend" lek, wat zich verraad doordat na verloop van tijd de omgeving vettig wordt.

Om de tank te monteren dient eerst een boutje M6 met ring in het carter net onder het spruitstuk gedraaid te worden.Monteer de tank, steek de leiding in de onderste pomp aansluiting, en het achterste ophangpunt boven onder de ring van het net gemonteerde boutje. Monteer nu de overige twee ophangboutjes ( VOOR-boven en midden-onder) en schroef de drie boutjes aan.
Als laatste de wartel van de brandstof leiding in de pomp.

Montage deel 15

De lichtkap.
Om deze kap schoon te maken is eerst de koplamp eruit gedrukt.
Dit dient voorzichtig te gebeuren om een paar zwakke plastic nokjes te ontzien, zij brken makkelijk af.
De koplamp in de kap naar beneden drukken, tegen de kracht van een bladveer in, daardoor komen de kwetsbare nokjes vrij en kan de lamp er naar voren toe uit gekanteld worden.

Montage in omgekeerde volgorde: lamp aan de onderkant op de bladveer zetten, lamp in bladveer drukken en naar binnen kantelen.
Boven aan in de kap zit een serie kartels. Afhankelijk van in welke kartel de nokjes van de koplamp komen is de helling hoek van de koplamp in te stellen. Daarmee regel je hoe ver ( dichtbij) de koplamp op de weg schijnt.

Montage van de kap op het blok vraagt wat voorzichtigheid.
Plaats je hem van boven recht naar beneden dan heb je kans dat je de aarding van het lampje vernield omdat de messing aarde plaat op de pomp dan in de koplamp kan snijden.
Plaats daarom bij voorkeur de kap door deze op de goede hoogte te houden en dan naar achter toe te plaatsen.

Montage deel 16

Laatste beetje, Kap over ontsteking, de modderspatplaat tussen de motor schetsplaten en de bovenste ophangbouten aan de motorschetsplaten.

De kap over de ontsteking wijst zichzelf, wel goed opletten dat de kap over de rand van de koplampkap heen valt zodat deze geborgd is.

De modderspatplaat iets krom buigen ( is zacht plastic) en de uitstekende penntjes aan de beide zijkanten in de daarvoor aangebrachte gaatjes van de motorschetsplaten laten vallen. plastic weer terugbuigen zodat het plaatje weer vlak wordt.

Ophangboutjes: dit zijn de M6 boutjes met grote kop en rond borstje onder deze kop. zij komen bij montage van de motor in de open haken aan de voorvork te hangen.
Door deze boutjes van te voren aan te brengen maak je de motormontage makkelijk. de moeren van deze boutjes met maar een paar gangen op de boutjes zetten. Er moet genoeg ruimte onder de grote kop zijn om de haken van de voorvork ertussen te krijgen.

Montage deel 17

Het voorspatbord ( mag ook eerder dan "17" liefst voordat je de koplamp monteert maar is qua beschrijving even vergeten)

Haak het spatbordneusje met de punt naar beneden om de randen van de voortse bouten waarmee de frictieplaten aan het blok vast zitten.
Als het spatbordneusje is ingehaakt, omhoog draaien en de trekveren aan de spatbord ogen haken, dan oprekken en onderaan de daarvoor bedoelde gaten in de motor schetsplaat haken.
Pas op dat ze niet los schieten want ze steken mogelijk in je vingers. Eventueel van een spaak een haakje buigen om daarmee de veren te trekken.

Montage deel 18

Als ik even niets vergeten ben is het blok nu weer klaar voor montage. Luchtfilter kan gemonteerd worden VOOR of NA het testrijden. Het kan makkelijk zijn om een droge motor te helpen met starten door de duim op de carburateur te houden zodat de eerste benzine sneller wordt aangezogen.

Dit is het resutaat op een Solex motorblokje.Eerst met een klein staalborsteltje in een dremel er overheen gegeaan en dan met Belgom Alu opgepoetst.
Moet er wel bij vermelden dat het niet zo " glimmend " is gebleven omdat het aluminium (of wat voor legering het ook is ) toch weer een doffe kleur terug gekregen heeft door de weersomstandigheden.

Op de twee naven is het ook gebruikt en perfect gegaan, deze glimmen nog zo.

Ik heb bij " Buitelaar "
een zandstraal cabine gekocht en als ik daar met glasparels in werk dan komt het carter er nagenoegd gepolijst uit.

ik heb ook zo'n straalkas met glasparel dus ik ga het een keertje proberen, bedankt daarvoor

Ik heb net op de polijstmachine het carter gehouden en met chroompoets opgepoetst, nu kan ik me haar er in kammen aan de bovenkant maar de onderkant is nog een zooi :p

Ja dat is wel luxe, zo`n straalkast natuurlijk.
Ik ben ook met een polijstborstel bezig geweest.
Het ziet er onder de "motorkap" weer prima uit.

Solexisten,

Wat mag een leidingsleutelje van Hazet kosten maat 8-9.

Bij mij vroegen ze daar € 36,- voor.

gegroet, Wim

Dat is inderdaad aan de prijs.

Vroeger kocht je de sleutels van bekende merken aan de grootste maat in guldens. ( een 10- 11 dus 11 gulden) Dat zal dus inmiddels wel in Euri zijn, speciale sleutels waren 2 keer zo duur ( minder omzet) maar dan nog lijkt dit eens te veel ( 4 keer 9 = 36)

Dan moet je idd wel een goed merk nemen, ik heb een sleuteltje van het merk Format omgebouwd en die is veel te slap, draaid er gewoon overheen.

Nadeel is dan dat je weer met een 12kantige sleutel zit.
De originele nippel sleutels zijn 6 kant met open gleuf.
Daar heb ik al heel wat ronde wartels mee los kunnen krijgen.

Een alternatief is wel om een "flanken" sleutel te kopen en daar een gleuf in te maken ( haakse slijper)

Very sorry, compleet over het hoofd gezien, daar waar ik normaal toch vrij secuur lees. bedankt voor de verwijzing.

Moest even deze posting opzoeken:
http://forum.solex.nl/ubbthreads/ubbthre...=0&fpart=11

want vanaf hier komt er een aanpassing vn de constructie.

Word vervolgd

Solex 3800 carburateur aangepast zodat je nu traploos gas kunt geven met een gewoon gashandvat.

Niet zo maar een gewoon gashandvat nee zelfs een dubbelwerkende.
Tegen de richting in draaien dan kun je de decompressie met een kabel bedienen, daarna weer gewoon draaien en dan geef je gas.

Bewerking aan carburateur:
- standaard gasgever verwijderd
- achterkant het eccentrische rondje meer centrisch gedraaid
- nieuwe getrapte gasgever gedraaid uit messing
- nieuwe getande "standen" plaat gemaakt die op de gasgever komt
- kort haakje gemaakt om originele hevel aan "standen"plaat te verbinden
- originele hevel van gaatje voorzien om korte haakje in te haken.

Op mijn eigenbouw Cruiser heb ik ook draaigas gemaakt met een normaal gashendel zoals op een brommer, heb een kleine aanpassing aan de carburateur gemaakt, en werkt perfect.

Wie ziet wat de aanpassing is??

Ik zie niets want ik kan niet kijken:

Voor de VdHeem carburateurs heb ik ook een veel simpeler oplossing:
Korte spaak aan de carburateur en alleen een binnenkabel aan het gashandvat, deze twee halverwege koppelen met zo een staafje met twee boutjes uit een groot type "kroonsteen"
Ik verbouw wel de gasgever zodat hij dan constant dicht staat in plaats van constant open bij geen gas geven.

De 3800 carburateur wilde ik wat netter oplossen, voordeel hier is dat er al met een kabel gewerkt wordt.

Vreemd maar nu wel.

Klopt, nu wel. (stiekem je posting bijgewerkt ?)
IK zie wat veranderd is, veer en kabel beiden naar de andere kant verwerkt, is nu dus constant dicht tenzij je gas geeft.

wel heb je nog de originele "getrapte" regeling
de mijne is traploos instelbaar ( voor zover je daar bij solex wat aan hebt)

wat voor voorvork gebruik je ? ( TomoS ?)

Gasgeven is wel traploos Joan, werkt prima, (die van jou denk ik beter) de voorvork is van Faya, de hele fiets trouwens.

Overzichts Foto ?? Ben wel nieuwsgierig.

Even een update over het project:
De bedoeling was de solex geschikt te maken voor een berijdster met alleen maar een rechterhand.
Daarvoor is op een beurs een gashandvat gekocht dat zowel de decompressie alsook het gas kan bedienen.
Nadeel van een 3800 is dat het stuur niet is te gebruiken want de stuurbuis is 23.5 mm dik terwijl voor brommers ( en dus ook voor dat handvat ) het stuur maar 22 mm is.
Het stuur vervangen gaat niet want de stuurpen is maar 21 mm
en dat is voor standaard sturen ook 22 mm.

Dus de voorvork maar vervangen door een vd Heem voorvork.
dat past OOK niet in een 3800, de lager ringen zijn groter en de stuurbuis is langer.
Onderste lager ring dus kleiner gedraaid in omtrek ( glashard, valt niet mee) en van de stuurbuis het draad verder gesneden.
Voor de bovenste lager ring een fietsonderdeel gebruikt.

Toen ik het andere stuur gemonteerd had bleek ook daar het gashandvat niet overheen te passen, flikken ze een truukje met de nieuwe sturen: ze maken ze stiekem dikker zodat de handvaten er niet zo makkelijk af slippen. Uiteindelijk een passend stuur georganiseerd.
Schetsplaten van de motorophanging vervangen want ook daar is de 3800 anders dan vd Heem ( bovenste gat bij 3800 zit hoger)

Voorwiel van een peugeot gemonteerd zodat er nu een trommelrem in zit ( ook 23") de remhevel met behulp van een bout M8 afgesteund in de "U"van de voorvork.

Achterwiel vervangen door een vd Heem wiel met beckson naaf.
Om daar de hevel van te kunnen monteren een schetsplaat gemaakt die afsteeunt op de wielas en de achterbrug bout ( die bagedrager,achterbrug en staander verbind.

Om de decompressie te kunnen aansluiten is er een verloopplaat gemaakt die gemonteerd is onder de motorlichterplaat, daarvoor zijn ook kortere kopbout bussen gemaakt ( plaat 2 mm dik dus kopboutbussen 2 mm korter)
Tevens een ander decompressie heveltje gemaakt.

Voor de achterrem steun, de verloopplaat bij de kop en het lichterheveltje zijn eerst mallen (sjablonen) gemaakt ( jawel ook weer HEMA karton)

De bewerkingen aan de carburateur en het reviseren van de beckson zijn al eerder beschreven.

Het geheel loopt nu als een speer, zeer rustig en is makkelijk te bedienen.

Kan iemand mij uitleggen waarom de foto's van Joan niet meer te openen zijn?
Ik vind zijn restauratie van de 3800 n.l. een geweldig naslagwerk.

Heb ik ook al een keer gevraagd Tim.
http://forum.solex.nl/ubbthreads/ubbthreads.php?ubb=viewmessage&message=4659&gonew=0

ik beloof al een tijdje om ze te herplaatsen, maar ik heb simpelweg niet de tijd kunnen vinden.
Ze staan allemaal in klein formaat op mijn thuiscomputer en die moet ik stuj voor stuk weer uploaden volgens het nieuwe systeem nadat ik wel eerst de oude verwijzing van het oude systeem heb verwijderd. je kunt herplaatste foto's herkennen aan het missen van de extentie .JPG alle oude foto's die niet te openen zijn hebben de extentie .JPG er nog achter

Kun je ze eventueel gezipt mailen?
Ik weet dan wel welke foto bij het verhaal hoort.

Bij de montage van de rolunit heb ik nog speling.
Na de montage van de koppeling en koppelingsmoer geen speling meer.
Moet ik dan het dunne plaatje onder koppelingsmoer ook verwijderen? om dan weer wat speling te krijgen?

ps vind het ook jammer dat de meeste foto's niet meer werken.

hier hoort nog de foto van het dubbelwerkende gashandvat bij

foto's van pagina 10 en verder zijn bijgewerkt ( ik ben maar eens achteraan begonnen) nu het midden nog

stijve nek van het scherm turen.

Bedankt Joan!
Dit wordt zeer gewaardeerd.

goed idee. lijkt op een oud Mobylette of Peugeot handvat.