Deel 23:

De carburateur heeft ook een brandstof zeefje. deze is zo lang dat hij tevens als anti spat buis en als tank beluchting kan werken. het filter is simpelweg van bovenaf uit de carburateur te trekken om schoon te maken.
Dat is evenwel iets te simpel want bij lostrekken kan er een zuil van vuil in de carburateur achterblijven, je komt dan meer in de problemen dan je mogelijk had met een vuil filter.

carburateur verwijderen.
Simpelweg onderaan de wartelmoer met een sleutel 14 mm iets lossen.
De spanning valt dan van de inwendige pakking ring weg en de carburateur is van het spruit stuk af te glijden ( spruitstuk is glad zonder groeven).
Mijn carburateur is verdacht, hij is niet origineel door mij gemonteerd maar ooit door een ander.

IK heb de wartelmoer verwijderd, van een spaak de kop platgeslagen zodat ik een plat haakje heb om de pakking ring uit de carburateur te lepelen.
Inderdaad fout gemonteerd, het spruitstuk is nooit DOOR de pakkingring heen geschoven geweest maar slechts tot halverwege.
Door het aanpersen is er een rand ontstaan aan de pakkingring hij past nu niet eens meer over het spruitstuk buisje heen.

Montage doe ik dan ook door eerst de wartelmoer op het spruitstuk te schuiven, dan de pakkingring dan de carburateur en daarna de ring en moer omhoog in de carburateur te schuiven.

Dus niet de complete combinatie als zodanig in 1 keer.

Deel 24:

Loshalen van de kop, 1 van de simpelste klussen, er komen alleen aardig wat onderdelen vrij.
Kruiselings de vier kopbouten losdraaien, het liefst eerst even net de spanning eraf en dan helemaal los.
Verwijder alle losgemaakte onderdelen.
Voor de goede orde heb ik alle onderdelen bij elkaar gelegd. Wat ik altijd mis zijn ringen onder de kopbouten, ik heb ze erbij gelegd en rood omrand, want bij montage gaan de ringen wel onder de kopbouten.

De kop blijft waarschijnlijk kleven op zijn pakking.
De kop is dan los te wrikken door een schroevedraaier die net iets breder is dan de spleet tussen de koelribben er diep tussen te steken en dan te verdraaien.
gebruik je de schroevedraaier als breekijzer, dus wip je hem en steun je hem af op een koelrib dan is de kans groot dat de gesteunde koelrib afbreekt.

heb je de kop los controleer dan tevens de afdichting van de decompressie klep, vaak is deze lek omdat er kool op zijn pasvlak zit. is de afdichting goed dan dien je een glimmende ronde lijn te zien als pasvlak.
Is dit niet het geval dan dien je de klep en de zitting op elkaar in te slijpen.
Daarom zit er een gleuf in de kjlep alsof het een schroef is.
Slijpen die je met kleppenpasta, maar niet iedereen heeft dat.
Ouderwetse schurende VIM is aan alternatief, die moderne "schuurmiddelen" waarbij staat dat ze niet krassen zijn eigenlijk te lief voor dit werk.
Zorg ervoor dat je het schhurmiddel met mate gebruikt, dat het niet tussen steel en gaatje in de kop komt anders kleppert deze uit en gaat de klep langs de steel lekken. Houdt dit gedeelte in de olie tijdens het schuren zdat de steel niet gaat "vreten" in de kop want dan verkleeft het metaal aan elkaar.

Mocht je ooit een ander klep kopen let dan op er zijn twee typen, een iets langere met fijne draad voor de oudere typen ( vd Heem) en een korte met grove draad voor oa de 3800.

Deel 25:
Loshalen van de schetsplaten.
Misschien niet direct de meest logische volgorde, maar bij dit vuile motortje zit er nog zoveel troep overal tussen dat ik de motor zelf zo lang mogelijk dicht wil houden om het inwendige niet vuil te maken ( nadat ik de koppeling en rol heb verwijderd heb ik de plek rondom de simmerring afgeblind met een grote bolle ring die ik buitenom de krukastap aandruk met een kort stuk van een CV buis die vast zit via de krukasmoer.

Eerst haal ik de aanspanveren van het spatbordje los.
Dan kantel ik het spatbordje naar voren zodat ik deze onder de koppen van de bevestigingsbouten weg kan trekken (JA, dat kan daartoe heeft het spatbord gleuven).
Het voordeel van het verwijderen van het spatbord is dat je net iets meet boutkop hebt om te pakken met je sleutel 14, vaak zijn de boutkoppen afgerond door slijtage van de band tegen de bout en heb je al een zeskant vlakke sleutel nodig om nog grip te hebben ( standaard hebben sleutels afgeronde bekken en dat is net te veel om grip te hebben)

Dan span ik de solex plank dwars in de baknschroef zodat de schetsplaat naar me toe ligt ( horizontaal)

WAAROM ? wel bij solex hebben ze de bouten voor de frictieplaten en het voorspatbord een klap gegeven zdat ze niet los lopen.
dat werkt nu tegen je, bij loshalen verniel je de draad.
Uitstekende einden van de bout van de frictieplaten wegvijlen tot en met een stukje van de moer, daarmee is de borging weg.
Voor het spatbord boutje is dat lastig, beter met accuboor en boor 2 mm op plaats waar de borging de overgang tussen moer en bout kruist even deze plek iets aanboren zodat gedeformeerd materiaal weg is.
Gebruik kruipende olie op het draad en laat het even inweken.
Bij losdraaien van de moer steeds afwisselend even los en vast draaien daarmee breng je de olie goed in het draad en zul je zien
dat hij steeds makkelijker los gaat.

Zet blok weer verticaal voordat je de moeren van de draaipunt as los draait ander valt je blok op de grond.

De moeren van de draaipunt as hebben de onhebbelijkheid dat er altijd 1 los gaat en die andere niet:
2 oplossingen: de moer die los is geweest eerst goed smeren en dan weer vast draaien om daarna de onwillige moer los te draaien.
de andere oplossing: moer laten zitten en schetsplaat met moer,draaipen en al uit motorcarter trekken.

Kijk eens op het overzicht van de onderdelen die bij 1 schetsplaat horen, daar staat 1 veer bij die ik opgespannen heb aan een special gebogen spaak, handig met schoonmaken ( staalborstel) zodat ook het vuil tussen de windingen uitkomt. Doe je dat niet dan blijft de veer een "banaan"

Deel 26:
Verwijderen van de cylinder
1 van de eenvoudigste klussen, aan de cylindervoet zitten 4 moeren, los te halen met een sleutel negen. Om lostrillen te voorkomen horen onder deze moeren speciale veer ringen, deze zijn zwaarder uitgevoerd dan de standaard in de winkel te krijgen veren dus doe er voorzichtig mee.

Wat kan gebeuren is dat door jarenlange roest de moeren vastzitten aan de losse draadeinden. deze laatste komen dan uit het blok.
Gewoon los blijven draaien. Nadeel is dat de cylinder iets opgetild moet worden om genoeg ruimte te maken om ze in het geheel los te kunnen krijgen.

Komt er 1 mee, laat hem dan aan de cylindervoet hangen.
Zijn alle moeren/tapeinden los dan kan de cylinder rechtstandig omhoog worden getrokken ( in het verlengde van hoe de draadeinden staan)

Om eventueel meegekomen draadeinden los te halen, geen tang op zetten maar twee moeren op het lege eind monteren en die dan stevig tegen elkaar in draaien. je kunt daaraan het draadeind vasthouden en de moer die vast was blijven zitten losdraaien.

dezelfde methode met twee tegen elkaar gedraaide moeren is te gebruiken om het draadeind in het carter te draaien, draai de draadeinden niet te vast aan anders heb je kans dat je ze door het carter heen draait

Deel 27:
zijdeksel verwijderen, eerst de pakking op het pasvlak losmaken (indien deze daaraan is vast gekleefd wat meestal het geval is)
de pakking is met een scherp mes los te steken Ga niet snijden want dan verniel je het pasvlak, maar druk het mes ergens tussen een plek waar de pakking al iets los zit en duw de pakking dan in de rondte los. Achterblijvende delen voorzichtig weg schrappen.

verwijder de boutjes van het zijdeksel. Mogelijk heeft een vorige eigenaar dat deksel lekker vastgelijmd met vloeibare pakking zoek dan twee lange bouten me6 en draai die tegenover elkaar in de gaten van de originele bouten, laat ze uitsteken.
Pak een stukje hout ( bijv verf roer hout) en tik van binnen uit tegen het deksel om hem los te maken. Bij loskomen blijft hij op de extra gemonteerde bouten hangen.

Deel 28:
Het carter ligt nu open.
Verwijder niet de zuiger van de drijfstang maar demonteer de drijfstang van de krukas.
gebruik daarbij een kruiskop schroevendraaier die precies in het gat naar de pomp past als krukas tegen houder.

Na demontage van het big end is de bigend bus eenvoudig van de krukas te verwijderen. BEDENK: er zit aan de bus 1 schuine kant en die dient naar de krukwang te wijzen, zo niet kan die andere kant die relatief scherp is, de pin beschadigen waardoor deze door "vermoeiing" van de krukas scheurt.

Deel 29:
Verwijderen van de krukas
beter is het om dit voor de 3800 over te slaan.
Alleen als het lager echt slecht is dan moet het. In principe is de construktie niet gemaakt voor demontage want je vernielt meer dan je maakt.
De krukas dient uit het carter gedrukt te worden zonder het carter te vervormen, en geloof me het zit erg vast.

gebruik een zelf gemaakte krukas uitdrukker van twee platen stevig multiplex met een rond gat ter grootte van de binnen diameter van het carter en de andere met een gat ter grootte van de buiten diameter, verder draadeinden 8 mm en een dik stuk plat staal.
Plaats een moer ophet draad aan de kruktap om beschadigen te voorkomen.
Plaats het carter in de drukker en breng de bovenplaat aan.
druk de bovenplaat op de kruktap.
verwarm het carter zodat het krukaslager al wat ruimer in zijn passing komt.
druk gelijkmatig met de plaat de krukas uit het carter, door de moeren op de draadeinden steeds afwisselend aan te draaien.

Toegift, even een overzicht van alle onderdelen bij de kontaktpunten van een 3800.

Let vooral op de twee isolatie plaatjes ( de ovale met dubbele gaten) en de isolatiebusjes op de boutjes.
deze moeten op de goede plaats zitten en in goede staat zijn anders is er kortsluiting van de punten naar massa toe.
de busjes dienen OM de bouten en IN de gaten van de grondplaat te komen. De isolatie platen elk aan 1 kant van de grondplaat en OM de isolatiebussen heen.

Let ook op er zit schroefdraad in het blokje waarop de punten staan, verwijderen van de moertjes boven op maakt dus niet het drager blokje los. Daartoe moeten de boutjes echt uit het draad van het blokje zelf geschroefd worden.

Montage hulpmiddel.

Veel van de onderdelen zijn weer aan het blok te bouwen in de omgekeerde volgorde van demonteren.

Om de spoelenplaat te verwijderen is een trekker gebruikt, monteren houdt dus in, dat er een Duwer moet komen.

Handig is het om daarbij de krukas te verlengen, dit kan met een hoge moet met M10*1.25 draad erin en daarin een M6 cylinderkopschroef waarbij op de cylinderkop ook draad M10*1.25 is gesneden.

Door een bus te gebruiken die steunt op het carter ( ik gebruik een ingekorte zadelbuis)is de spoelenplaat op de krukas te drukken.

Montage deel 1a:

Nadat er veel is gedemonteerd ( bijna alles)
rest er een bak met vieze losse onderdelen, een stapel verroeste onderdelen, wat afgebroken spul en verdachte onderdelen.

Veel schoonmaken, schuren lakken en repareren dus.

Om schoon te maken is het zinvol vette onderdelen eerst in de petroleum weg te zetten en dan binnen een paar dagen TV te gaan kijken.
Daarna alles met kwast in pan reinigen en naspoelen met wasbenzine ( Gamma verfhoek) want dan droogt het zo lekker schoon op.

Voor het inweken van het carter heb ik een rolbus die in de simmerring past zodat ik niet het vuil in het krukaslager was.

Het schoonmaken van het krukas lager als laatste, carter iets scheef houden met krukwang naar je toe, dan blijft de wasbenzine die je in het carter giet er iets in staan en door de krukas te draaien spoelt het lekker uit. je dient meerdere malen te spoelen om hem lekker schoon te krijgen. Als je perslucht hebt (BUITEN) uitspuiten ( voorkomt brand binnen, want je maakt een erg explosief mengsel)

Om te schuren gebruik ik oa een "schuurplank" waarop ik onderdelen vast zet met een spaanplaat schroef die net aan in het gat past ( steekt hij er niet boven uit). Je hoeft dan je handen niet als bankschroef te gebruiken, daar krijg je maar kramp van.