Tot ongeveer 40 km. snelheid hoef je maar weinig aan je moter te doen.
Aan de demper helemaal niets ,als deze goed schoon is (ik bedoel aan de binnenkant).
Aan de caburateur helemaal niets.
Aan het luchtfilterhuis de twee toevoer gaten opboren tot acht mm.
Monteer een goed luchtfilter ,wat niet alleen stenen maar ook stofdeeltjes kan tegenhoeden.
De uitlaatpoort aan de bovenkant recht uitfrezen tot een breedte van ongeveer 16 mm. met een radius van R 1,5 mm.
De uitlaatpoort niet hoger maken dan hij al is.
Aan de onderkant van de poort gewoon rond laten en een beetje fatsoeneren naar boven toe.
De bovenkant van de spoelpoorten ongeveer 0,6 tot 1 mm.hoger maken door ze iets schuiner weg te slijpen.
Let hierbij op dat de rechte kant (vertikaal) niet anders gemaakt mag worden (de gassen mogen niet naar de uitlaat gaan)
De boven kant die nu ongeveer 1 mm.hogerligt recht leggen tot over een breedte van 8 tot 9 mm. en zo goed mogelijk aanpassen aan de bestaande situatie.
De spoelpoort moet recht zijn omdat bij het opengaan van de poort meteen de volle breedte beschikbaar moet zijn om een grote aanvangswsnelheid van de spoeling te vekrijgen( de drukverschillen zijn dan nog het grootst)
Onderdruk van het zuigeffect van de uitlaat .
En de overdruk van de cartergassen.
De rest van de spoelpoort is daar niet erg belangrijk,behalve grote oneffenheden (glad maken heeft geen enkele zin b.v.polijsten).De oliefilm maakt alles zo glad als nodig is.
Aan de onderkant de spoelpoorten wat peervormig uit slijpen tot een breedte van 10-11 mm.zodanig dat wanneer de zuiger in de onderte stand staat je door het gat in de zuiger een goede overgang ziet.
De ronde gaten in de zuiger bij de pistonpengat recht uitslijpen over een breedte van 8 mm. en van een radius voorzien van ongeveer 3 mm. d.w.z. dat je nu bijna inhet gat van de zuigerpen uitkomt.
Het inlaat kanaal.
Laat het gat van 8 mm. zo goed mogelijk intact.
Slijp nu vanuit het gat naar de twee hoeken van het ingegoten gat
met een frees of slijpsteen en zorg daarbij dat je de onderkant
( de grote boog)niet raakt dit om later grote problemen te voorkomen.
De rest van het kanaal doet niets ,dus ook niets aan doen dus wat je slijpt moet alleen aan de onderkant aansluiten vanuit het gat van 8 mm. naar de onderkant van de spoelpoort.
En nu komt de grote truuk waar de grootste winst is te halen.
Steek de zuiger in de cilinder met de onderkant ter hoogte van de inlaat poort ,draai de zuiger in de goede stand zoals hij staks gemonteert zal worden en teken nu de breedte van de imlaat af op de zuiger.
Nu gaan we een stuk uit de zuiger halen van 5 mm.diep maar let op niet overal even diep.
De diepte is in het midden 2 mm. minder als aan de zijkanten ,zodanig dat de ronding dezelfde ronding krijgt als de inlaat d.w.z. dat de inlaat bij opengaan ineens over de volle breedte open gaat.
Omdat de onderdruk nu het grootst is is bij minder dan 1 mm. opening de gehele kapaciteit van de caburater al geheel in gebruik, dit geld ook voor het sluiten van de poort.
Men kan nu een kortere spoeltijd gebruiken zodat er bij lagere toeren toch voldoende kracht is.
De inlaatlucht krijgt hierdoor meer snelheid en zal het carter beter vullen zelf als de zuiger al naar beneden gaat en zal het terug blazen minder worden.
Door dat de uitlaat breder is zal het uitlaatgas er uit zijn gegaan voordat de uitlaat 4 mm. open is en gaat nu de cilinder leeg zuigen ,zodanig dat de spoeling versterkt wordt.
Dit zuigen mag niet te sterk zijn want dan gaan er ook goede vitamine mee de uitlaat in dus knoei nog niet te veel aan je uitlaat (wij doen dit nooit)
Deze streken kun je niet uithalen als je geen zuigerveer borging
hebt.
Zuigerveerborging bij drie veren.
Eerste borgpen tegeover de uitlaat.
tweede borgpen de zuiger naar links draaien(120gr )Je komt dan uit op 1mm. voorbij de rand van het zuigerpengat en dan naar boven.
Derde borgpen ,de zuiger nog verder naar links draaien ( 90gr )
je komt dan uit op 1mm. voor de rand van het zuigerpengat ,en dan naar boven.d.w.z.dit slot komt niet voor de inlaatpoort.
Bij twee zuigerveren ,gebruik dan pos. 2 en 3 .
Dit geld voor een lange zuiger, voor een korte zuiger hoef je alleen maar een paar stukjes uit te halen en aanpassen aan de inlaatpoort.

Door Jan Vennix

Is het ook mogelijk om een solex met kamzuiger iets sneller te laten lopen?

Ja, plaatje van 2 mm onder de cylinder, zuiger maken zoals Jan Vennix beschrijft en onder het dekseltje voorop de cylinder een diepe groef frezen, de onderste poort langer maken naar beneden toe ( Idem het corresponderende gat in de zuiger), de bovenste poorten iets naar buiten toe breder maken ( NIET naar elkaar toe) en de haakse overgangen van de geboorde poorten naar het pasvlak onder het dekseltje zo mooi en groot mogelijk afronden.
monteer een uitlaat met het potje boven.

Niet het actuele pasvlak voor de pakking vernielen, Niet aan het dekseltje werken.

Mijn 5000 loopt 50 km/h

Peter

En hij is nog steeds te koop.
Incl extra solex.

Heeft iemand toevallig ook foto's of afbeeldingen van hoe een en ander er uit gaat zien? De uitleg van Jan Vennix is uitgebreid en zorgvuldig maar ik toch zijn een aantal zaken mij niet helemaal duidelijk.
Een plaatje (met maten aangegeven) werkt voor mij altijd verhelderend.
mvg
Thijs

Is het mogelijk een kamzuiger sneller te laten lopen?
Ja dat is mogelijk zonder de carburater op te boren en zonder de cilinder met een plaatje op te hogen.
Zie hierboven bij hans.
Bij een kamzuiger moter is het uitlaat potje boven zeer belangrijk (het klijne potje).
Bij deze potjes mogen de plaatjes niet verwijderd worden want dan wordt de uitlaat te snel meesstal moet er een prop met een klijner gat inde uitlaat gezet worden ,onderaan in het potje.
Dit geld dus bij een breder gemaakte inlaat en een breder gemaakte uitlaat en de aangepaste zuiger en spoelpoorten.
Ik zal proberen uit te leggen waarom.
De spoeling bij een kamzuiger is wat probleematich ,waardoor er makkelijker vermenging op kan treden van inlaat en uitlaat gassen.
Ophet moment van opengaan van de uitlaatpoort vliegen de gassen met grote snelheid naar buiten ,dit gebeurt al in de eerste 2 tot 3 mm.
Bij nog verder openen van de poort zal de gas snelheid de cilinder een beetje leeg zuigen, dit versnelt de spoeling wat ook nodig is bij hogere snelheid.
Als dit zuigen van de uitlaat te sterk is zal er zoveel vers gas meegezogen worden dat wanneer de uitlaatpoort gaat sluiten er nog een grote onderdruk in de cilinder aanwezig is en er geen voldoende gas gecomprimeert kan worden hier door is de verbrandingstijd veel te lang en wordt de cilinder zeer heet .
De moter komt niet goed op toeren en zal ondanks het opvoeren niet voldoende kracht en snelheid ontwikkelen om b.v. 35 of 40 km. te rijden wat ook met een kamzuiger goed mogelijk is.
Door nu een propje in de uitlaat te maken kan men de luchtstroom vertragen (dus de uitlaatpijp moet verder wel geheel schoon zijn).
Dus niet de gassen belemmeren uit de cilinder te laten komen.
Het gaat dus om de eerste drukpuls die in het potje komt die moet wat afgeremd worden en mag dus geen vers gas meenemen.
Wij hebben goede resultaten met een propje met een gat dat tussen 8 en 10 mm. is gemaakt en onder in het potje in pijp is gedrukt.
Ik ben blij dat ik duidelijk ben met mijn uitleg over opvoeren maar dat op voeren doe ik altijd zodanig dat de moter daar helemaal tegen kan en verder ga ik niet .Dus geen opboren van caburaters geen petjes afvlakken geen plaatjes of dubbele pakking monteren en andere krukas monteren.
Ik heb al vele motoren tot ver over de 45 km. gebracht zonder veel poespas.

Jan ik ga daarin helemaal met je mee, de solex beter maken zonder hem te verpesten want zeker van die oudere types is er niet zoveel meer.
Daarom schrijf ik ook liever over beter maken dan over "opvoeren" want dat laatste is vaak eenmalig en er gaat meer kapot dan je lief is.
Ik ben wel zeer geporteerd van een plaatje onder de cylinder want dat is een snelle methode om iets aan de poorten timing te doen zonder aan de cylinder te komen.
ben je het zat haal je het plaatje gewoon weer weg.
Ik heb daar uitstekende resultaten mee behaald, de solex waar ik "60 jaar solex" mee reed is daar een goed voorbeeld van, ik heb de hele tijd samen met Peter opgereden en we toerden zonder haperen met een lekker gangetje door de wereld.

Cylinderkopjes vlak ik niet (meer) ik giet nieuwe met een heel andere verbrandigskamer en met 10 mm bougies (alleen voor heel snelle solexen).

Die solex waar peter mee gereden heeft was toevallig van mij .
deze solex is aangepast volgens mijn beschrijving eerder op deze pagina en loopt zeker met een flinke belasting wel 40+ km.
Deze manier is niet de beste voor een hoge topsnelheid daar ben ik het mee eens,maar geeft over een groot toerengebied een groot optrek vermogen en dat vinden de meeste rijders fijner als er wat stevige wind op kop staat.
Trouwens die andere rode solex gaat nog harder(45+) ,en dat doen ze al meer dan tien jaar, en zeer vele kilometers.
In al die tijd is het nog niet nodig geweest om iets aan de moter te doen ,ook niet ontkolen en aan de ontsteking te rommelen ( zie ook het beter maken van de afstelmogelijk van de solex en het hoe en waarom de punten zo snel weer niet goed staan).
Als je de bestaande bevestiging van het vaste contactpunt bekijkt is goed afstellen nog niet eens mogenlijk want het contactpunt schommelt alle kanten uit bij het verstellen .
Hierdoor komen de ruwheden van de punten op elkaar en in mum van tijd is de ontstekings tijd weer anders door afbranden van de hoge punten..
Een voor ons oog flink ingebrande punt is helemaal niet slecht als je dit electrich bekijkt( want hoe groter het raak oppervlak hoe kleiner de overgangsspanning).
Want die ruwheden zijn voor die kleine electronen als bergen en dalen van de zandwoestijnen in Afrika en daar hebben ze echt geen moeite mee.
Ik stop er nu even mee en wacht op reacties

Een hybride, moet niet gekker worden

Groeten Rob

Joan, kan je iets meer vertellen over dat plaatje? Zit dat tussen het motorhuis en de cylinder, waar de pakking zit? Hoe dik moet het zijn? Mogen het meerdere pakkingen zijn? Mijn OTO-blokje is van 1968 volgens mij. Hij loopt nu ongeveer 27 km/u. Hij is nu bij Ruurd van Durmen en is daar in zeer goede handen. Ik wil hem ongeveer 30 km/u laten rijden of iets meer. En ik denk op afstand een beetje mee ;-)

inderdaad tussen carter en cylinder, gebruik bijv aluminium.
1 of 2 mm dik.
ga geen pakkingen gebruiken om op te vullen die zijn te zacht en precies op de hoeken krijgen ze dan de meeste indrukking, dan heb je kans dat de flens van je cylinder knapt.

wel de zuiger inkorten ( ter plaatse van de inlaat opening) met minimaal de dikte van het plaatje want omdat de cylinder hoger komt zou dan de inlaat minder lang open staan.

als je het motortje ronddraait en je kijkt naar de opening van de uitlaatpoort als de zuiger onder is, dan zie je duidelijk dat deze zich niet volledig opent.

mijn vraag is wel: wat gebeurt er met de compressieverhouding als je gaat opvullen, want de zuiger zal niet meer volledig tot boven komen. Of valt dit nadeel volledig weg tegen tegen het voordeel dat je uitlaatpoort veel beter opent?

Nee voordeel valt niet weg tegen het nadeel, ik gebruik daar een extra kop voor die gevlakt is.
Koppen zat op beurzen. ( of effe nieuw kopen)

( als iemend me een kist met koppen stuurt wil ik ze gevlakt wel weer inleveren)

Met een alu plaatje er tussen gebruik je dan 2 pakkingen of doe je het met vloeibare pakking.

Gr Rene

2 pakkingen ( wel de dunne uitvoering, bij mij in geval van experimenteren Hema taartdoos karton)) de metalen tussenplaat zorgt voor voldoende steun tegen vervorming